Koi Water Baren - vores karantæne

Vores sider om Karanænebassiner er opdelt som to hovedafsnit:

- Denne side her, omhandler vores sidste og nuværende karantæne ("koi water baren")

- Den anden side, omhandler vores gamle og første forsøg på "seriøs" karantæneinstallation (klik her for at komme til det første anlæg)

Vores nye karantæneinstallation (feb. 2007)

"Koi water baren"

kar

Selve karret er 4-kantet og genbrug fra det tidligere og:

Rummer nu ca. 4.100 liter

Har en længde x bredde er 240 x 120 cm

og en dybde på ca. 170 cm.

Lavet i glasfiber

Isoleret med 150/200mm flamingo plader

Der er monteret 1 stk. 110mm. bunddræn, i midten.

Der er returløb lige under vandoverfladen.

Beklædt med profilerede fyrplanker

og monteret med en bred "bar-disk" i "teak"

Filteranlægget består af:

Et 110 mm. bunddræn hvorfra der suges med...

En 14,500 l. pumpe (Sequense) der pumper - op i...

Et Bakki Shower lavet i rustfrit stål og fyldt med

Bacteria House som bio- og mekanisk medie, derfra til

en BIO-UV (10m3/t.) der er monteret umiddelbart under Bakki'n og retur til karret

Der er mont. en overfladeskimmer/sug, hjemmelavet i 63 mm. rør.

Alle rørforbindelser er lavet i 63/110 mm. fast rør

Alle bøjninger er bløde bøjninger i 63 mm. rør

Der er monteret et overløbsrør (overflade) til kloak i 50 mm

Som en 3-d tegningen ser det sådan her ud.

Inden vi gik i gang så der sådan ud i garagen:

kar
et rodehjørne der sagtens kunne udnyttes meget bedre - til koi !

kar kar
Så i gang med en gravemaskine, over med det gl. kar og modificere med 110 mm bunddræn

kar
Opbygning ovenpå i glasfiber, så endelig dybde blev 170 cm.

kar
Loft sat op og strøm monteret

kar akr
montage af overfladeskimmer og overløbsrør til kloak !

Overløbsrøret åbnes på skydeventilen, når der fyldes nyt vand på igen i fbm. vandudskiftning, fordi... man har
en tendens til at glemme den løbende vandhane, uden dette overløbsrør ville gulv, mm. blive oversvømmet.

kar
så er siderne beklædt og der er afsluttet øverst med en "koi-bar-disk"
th. i billedet ses 110mm. rør fra bunddræn og 63mm. rør fra overflade-skimmer

kar kar
Koi-bar-disken er lavet af 25mm. limtræ bøgeplade, alle skruer er proppet med træpropper (limet i), derefter er det hele sprit-bejdset, med en blanding af teak og mahogni bejdse. Lakeret 7 gange på alle sider og på endetræet.
Første gang terpentinbaseret skibslak blev fortyndet ca. 50% -> en let mellemslibning -> anden
og tredie gang lak fortyndet ca. 25% -> let mellemslibning -> 4-7 gang lak ufortyndet, med let
mellemslibning mellem hvert lag (med korn 240)

kar
så er der monteret 2 X spotlamper

kar kar
3 kasser Bacteria House biomedie (90 l.) ind i Bakki Showeren, der er monteret med en Sequence 14.500 l./t.
Pumpen suger fra bunddræn og overfladeskimmer og pumper op i toppen af Bakki Shower'n
Udløbet i bunden er 63mm. og det rensede vand løber gennem en Delta BIO-UV inden det kommer ind i karret.
Der er for en sikkerheds skyld monteret et 50mm. overløb øverst i bundkarret (tv. i midten af billede herover)

kar
så er der gang i 14.500 pumpen og med ca. 10.000 liter/time (effektivt)

kar kar
hygge i vores "Koi Water bar" og med en flok koi, nede på 170 cm. dybde.

kar
her er der lige lavet et vandskifte, mens pumpen stadig tonser ca. 10.000 l. ud pr. time

kar
der er monteret (ophængt) plexiglasruder på de 3 af siderne og lidt hygge på væggene

kar
Plexiglasruderne er ophængt i kroge i loftet, så de nemt kan hægtes af/fjernes.

kar kar
der blev lavet elektronisk varmestyring af el-varmeren og Bacteria House mediet er ved at modnes.

vi har hængt en white board magnet-tavle op, til de daglige notater og til koi-certifikaterne.

kar ozon

1. modificering af filteranlæg:
(okt. 2007)

Vi begyndte at fodre kraftigt, ca. ½ liter "kraftfoder" pr. dag (en blanding af Dainichi Premium, Fujikawa og silkepupper)
og de ca. 10 koi heri, leverer derfor ret meget mekanisk affald til filteret og retur til karret og Bakki Shower
filteret kunne ikke rigtigt ophobe/omsætte de uorganiske restprodukter, så vandet forblev mekanisk rent.

Den hurtige (og nemme) løsning blev et Oase Filtoclear 11.000, med en 10.000 liters pumpe
på bunden af karret. Dette skulle bare fungere som finmekanisk rensning af vandet - og det gør det til UG
- Men det er altså ikke den smarteste "opfindelse" med to filtre og to pumper....
....så det skal vi have fundet en mere fornuftig og blivende løsning på at finde/få løst det endeligt....

Returvandet passerer forbi en monteret dobbelt Ozon Micro Celle (billede herover).

Men indtil da - så kører vores "Koi-water bar" med et samlet effektivt flow på ca. 18.000 liter i timen,
(10.000 liter/t. via Bakki'n og ca. 8.000 liter/t. via Filtoclear'n)
og dermed med et turnover af de ca. 4.000 liter bassin på knap 15 min.
(dvs. alt bassinvandet har været pumpet gennem filtrene, 4 gange i hver time)

Der er i feb. 2008 monteret en 400 watt dagslys halogenlampe, der er tændt ca. 3 timer hver dag (midt på dagen)

kar

2. modificering af filteranlæg:
(feb. 2008, billedet herover)

Selve nitrificeringen (ammoniak->nitrit->nitrat) forløber helt ok, ingen nitrit selvom vi fodrer rigtig meget i de 4.000 liter.

Men det har vist sig at den oprindelige frontlåge i rustfrit stål var for tæt, så det ellers meget effektive
filter ikke kunne udføre de-nitrificering (som Bacteria House mediet er kendt for), der betød at filteret
til stadighed ophobede større og større mængder nitrat (NO3) i vandet (mere end ca. 300 mg./l.)

Dvs. der foregik godt nok en De-nitrificering, fra nitrat til nitrogen-gas, men den blev udvasket i vandet inden i,
det for tætte filter og blev der igen til nitrit og derefter til nitrat og så tilbage til nitrogen-gas igen
- i en uendelig cyklus.

Derfor har vi modificeret Bakki Shower'n, så nitrogen-gasserne (der er en meget flygtige luftart), nu kan
slippe ud gennem 3 stk. 60 cm. lange og 5-10 cm. brede "brevsprækker", med
en brevsprække placeret ved hver hylde med Bacteria House medie.
Og nu er filteret begyndt at arbejde som oprindeligt tiltænkt og Nitraten er på den første uge,
faldet fra ca. 75 mg./l. til 50 mg./l

Vi har beskrevet lidt om vores opfattelse af, hvorfor det er oftest er nødvendig med private karatæne
Vi har beskrevet procedurerne for hvordan vi selv udfører karantæne her ved os, i det daglige.

1. juni 2008.
3. modificering

Vi har monteret en af de meget effektive Multi Cycloner

Vi døjede sidste år med at holde rent vand inde i vores karantæne bassin og havde derfor sat en Oase
FiltoClear 11.000, med en Aquamax 10.000 pumpe til, at lave den ekstra mekaniske filtrering.

Er dyr løsning med at have 2 pumper kørende:
1 til Bakki Shower'n med Bacteria House mediet til det biologiske
og 1 til udelukkende mekanisk rensning.

Dette har vi nu lavet om på, efter at MultiCyclonen kom på markedet.

MultiCyclonen virker ved at centrifugere vandet rundt indvendigt, hvorved alt det mekaniske skidt
filtreres fra, gennem de mange små cycloner der er plac. indvendigt i enheden.
100% af partikler på mere end 80my filtreres fra.
80% af partikler på mellem 5 og 80my filtreres fra.

MultiCyclonen er monteret direkte på tryksiden vores 14.500 Sequence pumpe, før BakkiShower'n.
Sugesiden af Sequence-pumpen, er stadig monteret direkte på vores 110mm bunddræn.

MultiCyclone bruger ikke strøm og eneste vedligeholdelse er,
at slambeholderen på 15 l. skal tømmes efter behov, på kuglehanen.

Og resultatet er tip-top. Produktet holder hvad det lover - MEKANISK rent vand.

Dét passer fint til vores Bacteria House bio-medie,
der ikke.... er...... alt for godt til den mek. rensning - men til gengæld er emimemt god til
den biologiske rensning og særdeles stabilt, tillige med.

Der er selvfølgelig et vist tryktab i dette mekaniske trykfilter (cyclonen) - man får jo ikke noget forærende i denne verden (desværre).
Ved os har vi mistet et pumpe-flow på ca. 1.000 liter/time.
Men vi har så stadig 10.000 l/tim. effektivt, på et bassin på 4.000 liter
og dermed et turnover på 25- 30 min. ;-)

Vi har senere i 2008 flyttet Ozon Micro cellen fra før filteret, ned på undersiden af BakkiShoweren (= udgangen af filteret)

For at kunne se de små udsving/reaktioner i vandkvaliteten, anskaffede vi os i 2008 en
kombineret pH/ORP måler med indbygget controller.
Så kunne vi aflæse/kontrollere værdierne med samme nøjagtighed, som med vores håndholdte, men nu kontinuerligt.

Det var hovedsagelig pga. måling af ORP/Redox vi købte det.

Instrument kan også anvendes til at tænde/slukke for forskelligt vandbehandlingsudstyr, ud fra
nogle af os justerede min/max. værdier på pH eller ORP, hvis vi får det behov.
Denne kontrol-funktion anvender vi ikke endnu (de to blå stikkontakter)

Herunder er det ny måleinstrument tilsluttet med sine måleprober til pH og ORP

Som det ses ligger vi ret højt i pH (8,50) og med en rimelig acceptabel ORP på 214 mv.

Vi har gjort et par erfaringer ang. pH værdien som ligger meget højt her ved os (synes vi selv)

Vores 40 l. Kam Air luftpumpe, der skal sikre at der tilstrækkelig ilt i vandet, udlufter desværre
CO2'n, således at vandet bliver en del mere alkalisk = pH stiger (CO2 opløst i vand er kulsyre)
Når CO2 udluftes/forsvinder, så er der ingen kulsyre i vandet til at holde pH'n nede i det neutrale område.
(populært udtrykt)

Vi har derfor forsøgsvist sat et tænd/sluk ur på luftpumpen (15 min./2 tim.) og kan nu se:
- at pH'n falder langsomt med ca. 0,3-0,5 når vi ikke belufter vandet konstant
- samt at pH'n stiger til de ca. 8,5 når der beluftes kontinuerligt.

Det går fint hånd i hånd med, at pH, KH og CO2 indholdet hænger fast sammen, i en trekant.
(dvs at når kH'n (karbonarhårheden) som jo er konstant, så vil en ændring af CO2-indholdet, ændre på pH-værdien)

Iltindholdet i vandet har i begge situationer ligget på ca. 8mg/l. så koiserne har ikke manglet ilt.

Vores overvejelser går nu på at forsøge at slukke for luftpumpen gennem en længere periode og så checke
om vi kan få pH'n nedad, til hvor vi godt kunne tænke os at ligge (7,2-7,5).
Vi vil selvfølgelig samtidig holde øje med at iltindholdet ikke bliver for lavt for koi'serne.
(Forsøget laver vi nok en af dagene, når vi har den nødvendige tid til observation)

pH / KH / CO2 relationer
	pH	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
	KHº
	0.5	15.0	9.3	5.9	3.7	2.4	1.5	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1
	1.0	30.0	18.6	11.8	7.4	4.7	3.0	1.9	1.2	0.7	0.5	0.3
	1.5	44.0	28.0	17.6	11.1	7.0	4.4	2.8	1.8	1.1	0.7	0.4
	2.0	59.0	37.0	24.0	14.8	9.4	5.9	3.7	2.4	1.5	0.9	0.6
	2.5	73.0	46.0	30.0	18.5	11.8	7.3	4.6	3.0	1.9	1.2	0.7
	3.0	87.0	56.0	35.0	22.0	14.0	8.7	5.6	3.5	2.2	1.4	0.9
	3.5	103	65.0	41.0	26.0	16.4	10.3	6.5	4.1	2.6	1.6	1.0
	4.0	118	75.0	47.0	30.0	18.7	11.8	7.5	4.7	3.0	1.9	1.2
	5.0	147	93.0	59.0	37.0	23.0	14.7	9.3	5.9	3.7	2.3	1.5
	6.0	177	112	71.0	45.0	28.0	17.7	11.2	7.1	4.5	2.8	1.8
	8.0	240	149	94.0	59.0	37.0	24.0	14.9	9.4	5.9	3.7	2.3
	10.0	300	186	118	74.0	47.0	30.0	18.6	11.8	7.4	4.7	3.0
	15.0	440	280	176	111	70.0	44.0	28.0	17.6	11.1	7.0	4.4
	20.0	590	370	240	148	94.0	59.0	37.0	24.0	14.8	9.4	5.9
CO2 mg/liter

Vi har ikke tænkt os at begynde at tilsætte CO2 direkte, for at holde en lavere pH værdi, men kan vi
sænke pH'n, ved kun at belufte mindre, kunne det jo være en brugbar metode.

Vi skal så blot have fundet "balancepunktet" og sikre os at ilt-indholdet i vandet fortsat er højt nok.
(så ikke fiskene får iltmangel og der opstår skadelige anaerobe bakterieområder )

(Efterskrift: Det har desværre ikke været muligt at få pH'n ned på det ønskede, ved blot at undlade ekstra beluftning)

En anden oplevelse/erfaring vi har gjort os, men med ORP-værdien (som var hovedårsagen til købet), er via det
nye instrument i forbindelse med koi-fodringen indenfor:
ca. 2 min. efter at vi har fodret, falder ORP pludselig fra ca. 220 mv. til ca. 175 mv.
Især hvis vi har haft tilsat forskellige ingredienser til foderet (f.eks. vitaminer og propolis)
(et lille tegn på at vandet bliver forurenet af de tilsatte stoffer og ilt-behovet til selve omsætningsprocessen stiger)
ORP stiger så igen langsomt til normalen, inden for en times tid.

Hvis ikke vi har tilsat noget "ekstra" til foderet, er OPR-udsvingene minimale.

Disse små "signaler", ville vi sandsynligvis ikke have lagt mærke til med vores håndholdte
instrumenter - fordi, hvornår var det vi lige, at vi tog en "tilfældig" dags-måling ??

De håndholdte er bestemt på sin plads og mega-nøjagtige, bare man tænker lidt over hvordan og i hvilken
situation man måler, så ikke man drager nogle forhastede og måske forkerte slutninger.
(vi anvender de håndholdte udenfor, til check af hyggedammen, da det nye er fastmonteret inde)

Okay - indrømmet, det er måske lidt for meget "nørdet" med alt dette "måleri", nogen vil mene unødvendigt,
andre måske endda kritisere det og kalde det for "overkill"

Men - vi kan her ved os godt lide at vide, hvad det sker - og ikke sker. Og allerhelst være på forkant
med en udvikling... med en positiv el. en negativ effekt, som kunne have været forudset - inden.
så vi undersøger for at lære om:

Aktion = Reaktion ;-)

(Efterskrift: Det har gennem lang tid, været muligt at holde en rimelig konstant ORP værdi på 280-310, og dermed sikret et rimeligt godt
vandmiljø, hvor der ikke er forskellige faktorer der forbruger for meget ilt, slamophobning og lignende )

16. maj 2009
Vi leger med Reverse Osmose anlæg (Omvendt Osmose) i karantænen

Så de ovenfor nævnte "ikke så optimale" vandforhold (høj pH og høj kH) bliver der gjort noget ved i disse dage

Vi er nu begyndt at lege med RO anlæg (reverse osmosis) i karantænen, for at sænke TDS til under 100,
og kH'n kraftigt, ned til 1-2 dH og dermed få pH'n ned, på de optimale 7,2-7,3
- for maximalt udbytte på koiernes vækst og farve potentiale/skinkvalitet.

Produktion af "jomfrueligt" vand via RO - (Reverse Osmose eller omvendt osmose) er det samme som demineraliseret vand, dvs. rent
vand, hvor alle opløste salte og mineraler bliver fjernet i nogle meget fine filtre, der stort set kun lader helt rent vand (H2O) passere.

I hårdt alkalisk vand (som vores vandværksvand er) medfører det, at koi får en "flad" farvepigmentering, da der er en tendens til at
farvepigmentcellerne lægger sig ned i hårdt vand OG omvendt "står oprejst" i blødt vand og dermed giver en meget flottere skinkvalitet.

Vi har set de "stående farvepigmentceller" på flotte koi i Japan og via vores mange timer sammen med Mike Snaden fra Yumekoi i England,
er vi blevet meget opmærksomme på og overbevist om fordelene, ved at vækste kvalitetskoi - i blødt neutralt vand.
Gennem Lasse, en nørdet koiven - har vi fået mulighed for at lege med RO-vand i vores karantæne.

Fastmonteret RO - anlæg, max. 80 l/tim., med spildevand på ca. 60 l./tim.

Vi startede for nogle dage siden med at påfylde RO-vand via det mindre RO-anlæg herover, der dog ikke gav så meget RO-vand,
at det var overskueligt inden for en passende tidsramme, at få udskiftet mellem
3 og 3.500 liter af de i alt 4.000 liter vi har i karantænekarret, for at opnå de ønskede værdier.

Det kunne Lasse hurtigt råde bod - så et nyt og større RO anlæg blev hurtigt intermistisk installeret fredag aften.

Dette anlæg er justeret til 90 liter RO-vand i timen og med spildvand på 40 l. pr. time
ved vores vandværkstryk på ca. 4 bar.

Så nu sker der noget med påfyldningen og vandværdierne i karantænekarret ...

RO-anlægget leverer vand med pH på ca. 6,5, TDS på ca. 32 ppm og kH på 0, som vi nu fylder op med.
(vi har sænket vandstanden med ½-delen for 2. gang og fylder igen op med RO-vand)

Målet er at komme ned, fra det tidligere: TDS-værdier på ca. 400 ppm, pH på 8.30 og kH på ca. 14 dH

til en gns. TDS-værdi på ca. 80-100 ppm, en pH på ca. 7,2 via en kH på 1-2 dH

Når vi inden for et par dage, kommer ned på disse optimale vandværdier, så tilkobler vi det "lille" RO-anlæg igen og vil køre med
konstant vandudskiftning derfra, med ca. 8-10 liter RO-vand pr. time (og dermed meget mindre end det nuværende midlertidigt opstillede RO-anlæg)
- på den måde kan vi formentlig holde især TDS og pH værdierne nede på det ønskede (når først vi er landet der).

Og kan samtidig "nøjes" med et vandforbrug på ca. 2 m3 pr. uge i karantænekarret. Det medfører også en opnået gevinst på
vandregningen, da vi i dag skifter ca. 2.000 liter, 2 gange om ugen (i alt 4 m3 pr. uge)

Vi skal nu til at lave en daglig overvågning af den meget lave kH (og den deraf næsten neutrale pH) for at sikre os at vi ikke får pH ustabilitet,
med et pH crash til under 7 til følge, da der ikke er megen karbonat tilbage til at stabilisere syre-udsvingene.
(pga. massiv fodring og dermed dannelse af ekstra syre i filterets bakteriemasse)

Nogle vil sikkert nok kalde os tekno-nørder - med alt det forskellige udstyr, vi konstant har gang i at afprøve

Men teknologi er ikke et mål i sig selv - her ved os !

Teknologi er for os, udelukkende et middel - til at nå et mål - om at få det optimale ud af vores indkøbte koi.

Vi glæder os helt vildt til følge udviklingen af de 3 nye små-koi tæt, i ugerne fremover i det bløde vand.
Går det godt, skriver vi sikkert vi lidt om det i dagbogen - Går det skidt, gør vi det nok også.....

Onsdag 20. maj 2009
Vi kører fortsat RO vand i "Koi Water Baren"
Nu er det 5 gang vi skifter ½-delen af de 4.000 liter i karret

Vandværdierne er nu også ved at være hvor vi gerne vil have dem - lave:

TDS er nede på 128 ppm (målet er under 100ppm)
pH er nede på 7,38 (målet er 7,1 - 7,3)
kH er nede på ~ 1,1 dH (målet er mellem 0,6 og 1,0 dH)

Karbonathårdheden (kH) er nu ved at ligge meget lavt, for normal drift af et alm. filteranlæg, da kH (bufferen for pH) er ved at være væk
så vi holder hele tiden øje med om pH-værdien begynder at ændre sig drastisk ned mod, eller under 7,0
(7,0 = neutralt vand = hverken syrligt eller kalkholdigt)

Det positive ved RO-vand er den lave TDS på kun 32 ppm og den lave kh på 0, samt en pH på 6,3. Værdier som vi "fortynder" bassinvandet med
faremomentet ligger gemt i at der slet ikke en nogen karbonathårhed tilbage i RO-vandet, så vi skal lukke ned på det
rigtige tidspunkt, for at have det helt rigtige mix i bassinet.

(billedet herunder) I morges lå vi på 7,44 i pH, med en kH på ca. 1,7 - inden vi foretog, det formentlig sidste store vandskifte (½-delen igen)

Med den meget lave kH (målt her til aften til kun 1,1 dH) ligger vi tæt på faregrænsen for pH crash, men vi er dog alligevel rimeligt
fortrøstningsfulde, da filteret er en Bakkishower med masser af Bacteria House medie i.

Bacteriahouse mediet udmærker sig ved at være, næsten uhyggelig stabil og dermed extrem god til at holde vandværdierne
låst og meget konstant (udover at have et megastort biologisk overfladeareal også)

Havde vi haft et alm. filtermedie, måtter, beadfilter el. tilsvarende, havde vi nok ikke turdet fortsætte længere ned i kH/pH værdierne
end til nu, pga den (i forhold til Bacteriahouse'n) lidt større ustabilitet i de andre medier.

Vi er ret spændte på, hvor TDS, pH og kH værdierne lægger sig fast, når vi om ca. 8 timer igen har fået fyldt bassinet helt
(for en sikkerheds skyld påfylder vi ikke RO vand i nat, men først igen i morgen, når vi har tiden til at overvåge det hele)

De 3 små Takigawa-"haletudser" i karantænen, har det fortsat rigtig godt og æder som besatte...

Fredag 22. maj 2009
Så er vi landet der...

Vi er i dag stoppet med at udskifte/fortynde karantænevandet med RO vand, da vi er kommet ned på de mulige vandværdier vi ønskede

TDS på 110 ppm, kunne vi godt have ønsket os lidt lavere, men med en kH, på kun 0,55 dH nu, tør vi ikke fortsætte længere
ned i karbonatindholdet, da den jo er bufferen til stabilisering af PH'n
(pH svinger nu forsigtigt mellem 7,32 og 7,36 hovedsagelig afhængig af fodermængde)

Når vi har fået lidt mere erfaring med hvordan BacteriaHouse filtermediet arbejder ved disse ret lave kH/pH-niveauer
finjusterer vi måske lidt - op eller ned, alt afhængig af...

Lidt om TDS og EC målinger

Vi har 2 forskellige håndholdte TDS/EC målere, der viser hvert sit forskellige TDS resultat :-(
men samme EC - værdi ;-)

Så derfor anvender vi ikke TDS værdien her ved os længere, da denne er lidt forvirrende (tilfældig og afhængig af just. af tester)

TDS (Total dissolved Solids, måles i PPM) er ret beset det samme som EC (Electrical conductivity eller elektrisk ledningsevne, måles i mS eller i µS),
blot ganget i testeren/måleinstrumentet med en justerbar faktor på mellem 0,45 og 0,99.
Men denne faktor skal tilpasses til den væske man vil måle på, for at få en korrekt vist TDS værdi
- så kan man jo ligeså godt anvende EC -målingen direkte fra testeren (uden omregningsfaktor)

For dem der vil nørde lidt mere i dette:
- link til TDS vs. EC problemstillingen
- link til en omsætningstabel mellem EC og TDS

Søndag den 31. maj 2009.
vandværdierne ligger fortsat rimeligt stabile

Der er (naturligvis) en tendens til at ledningsevne (og dermed TDS) er stigende, grundet forurening af bassinvandet via fiskenes afføring
Så når vi inden for et par dage skal udskifte vand (ca. 10%), bliver det en blanding af alm. vandværksvand og RO-vand
Vandværksvandet for at holde kH "oppe" på de nuværende min. ca. 0.5 mg og RO-vand for at sænke ledningsevne/TDS

men det hele fungerer godt og virker stabilt selvom kH'n er meget lav.

September 2009
Endnu en ombyging af filteranlægget

Efter hjemkomsten fra Holland Koi Show i slutningen af August, skulle vores medbragte koi selvfølgelig
gennem en normal 3-4 ugers karantæneperiode - inde i vores "Koi Water Bar"

Og et par stykker af dem, var "halvstore" (næsten 70 cm.)
Store fisk spiser mere og deres "koiprutter" er kva fiskestørrelsen, også ret Store....
Så Store - at vores, på det tidspunkt monterede mekaniske filter: MultiCyclon ikke mekanisk kunne "sluge" dem ret godt

Resultatet var, at de helt store koiprutter smuttede forbi og endte som mere eller mindre findelt pulver i bassinet igen
Og vandet var/blev helt vildt grumset. Bunden i 170 cm. dybde, kunne vi slet ikke se
(MultiCyclonen er ellers perfect til mek. rensning generelt og især indendøre uden trådalger)

Tænke- Tænke....
....hvad var der så af muligheder... der skulle kunne håndtere ca. 10.000 liter
i timen i vores tilfælde ? og uden det ville fylde alt for meget, rent fysisk?

En Easy Pod fra Evolution Aqua, blev løsningen.

Så i gang med at skille den gamle rørføring af og måle op til montage af den nye EasyPod. Støbe lidt op i beton og et par legablokke
samt ombygge EasyPod'n fra pumpefødt - til bunddrænsfødt, i følge installationsvejledningen.

en kasse med forskellige bøjninger, i rigelige mængder - gør det meget nemmere, at vælge og tilpasse en ny rørføring, til forholdene.

og 30 liter af vores allerede "modne" kaldnes fra det store filter udenfor, blev puttet i
(i stedet for de 30 l. helt nye kaldnes, der følger med)

Easy Pod'n er et velfungerende filter til især mekanisk filtrering af mindre koibassiner, ved hjælp af de 30 l. statisk Kaldnes K1 inde i Easy'n
(disse 30 liter Kaldnes K1 fungerer også som biologisk filter og kan omsætte op til ca. 100 gr. pr. dag)

Easy Pod'n fungerer på samme måde som den mekaniske del i et Nexus 200 filter (Vortex og Easy'n) og rensningen er lige så simpel.

Herover er rørføring lavet om og EasyPod'n monteret

Bundrænsrøret (110mm) og overfladeskimmer er tilsluttet til Easy Pod'n
13.450 Sequece pumpen mont. på sugesiden, pumper det mekanisk
rensede vand op i Bakki Shower'en med Bacteria House mediet i, hvor det
spules/risler ned over og igennem, inden det nu også biologisk rensede vand
løber ud i bunden af denne i 63mm. rør til vores 2-cellede Ozon MicroCelle
og derfra retur til bassinet

Montagen blev færdig en sen søndag aften - næste morgen, ca. 10 tim. senere - var vandet krystalklart ;-)

Vi har haft svært ved at holde og især gøre vores plexiglasruder rene - det har vi forsøgt mange gange med forskellige rengøringsmidler
og med større eller mindre held - men aldrig helt godt (reklamerne lover jo guld og grøne skove)

Denne gang prøvede vi med Cillit Bang og det virkede: sprøjt på, skyl af, tør efter og resultatat - helt rent
Alt - incl. indtørret vandsprøjt og kalk, indtørrede alger, osv. forsvandt som ingenting ;-)

Man kan næsten ikke se plexiglasset på disse billeder, så rene blev de... ;-)

25. oktober 2009
Tilbygning på filteranlægget i karantænen

Nogle af ulemperne ved kraftig fodring (stor tilvækst på koi) i små omgivelser er at:
- der sker en ophobning af forskellige næringstoffer/salte
- disse kan fjernes/optages af planter - men har man ikke planter i koibassinet, er der kun den gængse metode
- der bør derfor skiftes en del vand, for at holde det nede på en acceptabelt niveau
- vand til udskiftning koster.... en del kr.
- opvarmning af vandet koster.... en del kr.

Alternativt kan man arbejde med naturen, ved at lade den udføre nedsættelse/omdannelse af næringsaltene (nitrater)

Vi har bygget er nitratfilter, i plexiglas - 2 stykker plexiglas på hver på 54 x 100 cm. blev bukket på midten, ved hjælp af varme

De 2 vinkel-stykker, blev limet sammen til en firkantet beholder på 27 x 27 cm. og 100 cm. høj, med
en 25 mm indløbsstuds i bunden og en 32 mm. udløbsstuds i toppen
ca. 15 cm. over bunden er der placeret en perforeret plade til at holde filtermediet over indløb

her er det hele skyllet rent for savspåner/støv og halvt fylt op med biomediet

Vi har fået en engelsk byggevejledning til denne filtertype og havde købt 100 liter af et porøst keramisk filtermaterialet hjem

filtermaterialet er meget let, meget porøst og glasagtigt, fremstillet/brændt ved ca. 900 gr.

I de mange beskyttede porer/huller i filtermediet, kan der etableres en anaerob bakteriemasse (iltfattige områder),
hvor der kan opstå en De-Nitrificeringsproces inde i filtermediet.
Dvs. omdannelse af et biofilters normale slutprodukt Nitrat - tilbage til Nitrit, i luftformen: Nitrogen-gas
(= en gasart, der er meget flygtig og forsvinder op i atmusfæren)

Her er det stillet op inde i karantænen, pumpefødt via et hjemmelavet T-stykke, fra hovedfilterets Sequencepumpe
(Udløb foroven på billedet tv. og Indgang for neden på billedet til højre)

Hjemmelavet T-muffe 63/25mm. med kugleventil, monteret på 63mm afgangsrøret fra Sequence 13.500 pumpen, der suger
fra Easypod'n for at pumpe op til BakkiShoweren.

Grunden til at vi har lavet filteret i klart plexiglas, er at vi ønsker at holde øje med evt. tilslamning, da det jo er en
anaerob biomasse der lever i/af slam, og dermed iltfattige områder. Normalt ønsker vi ikke en anaerob bio-kultur i vores fiskevand
da den kan indeholde sygdomsfremkaldende bakteriestammer
så vi vil godt kunne holde lidt ekstra øje, med det....

Vandgennemstrømning skal være meget lav, med kun ca. 100 liter pr. time, for at sikre en god anaerob bakteriekultur.

Dags dato ligger nitratindholdet på ca. 75 mg/liter (noget over, hvad vi mener det bør være (5-20mg/l.))

Hvis der efter et par måneders filtermodning, viser sig et gunstigt resultat (= fald af nitrat) laver vi et filter magen til, til hyggedammens filteranlæg
(resultatet vender vi tilbage til, ved juletid...)

Oktober 2009
En lidt besynderlig observation med pH værdien

Siden vi monterede en Easy Pod til mekanisk filtrering i september, har vi hver, hver anden dag, oplevet mærkelige udsving i pH-værdien...

2 - 4 timer, efter at koi'basserne blev fodret, faldt pH værdien fra typisk 7.10-7.15 ned til ofte 6.95 eller lavere, til trods for at KH'n lå på ca. 1-2
Vi skyndte os derfor ofte at fylde 5-10% vandværksvand i karret, for at hæve karbonathårdheden (hæve KH) for at imødegå et pH-crash i bio-filteret.

Påfyldning af vandværksvand var vores umiddelbare løsning i et stykke tid, på dette problem.
Dette medførte desværre så over tid, at KH'n og dermed også TDS værdien - steg højere op, end vi ønskede det :-(

Ved et tilfælde opdagede vi -t hver gang vi rensede Easypod-filteret (normalt hver 2. dag)
og fyldte RO-vand på igen - steg pH igen inden for 1 times tid !!
Til trods for, at RO-vandet fra vores "Reverse Osmoseanlæg" er neutralt i både pH og KH (pH = 6.98 - 7.00, og KH = 0.0-0.5)
dvs. at vi som sådan ikke - tilførte noget KH der kunne forbedre/hæve pH-værdien - men alligevel steg pH i karantænekarret.

hmnnnn....

pH på 6.98 før slamning og passende på 7.09 - ca. 1 time efter at filteret er afslammet

Disse mærkelige udsving holdt vi så øje med gennem længere tid og det samme gentog sig - gang på gang...

Er dette vigtigt ?

- egentlig ikke og så alligevel....
.... for det viser at bakteriernes omsætning/nedbrydning af organisk affald i et filter, medfører kraftig dannelse af syre (pH'n faldt)
og det er syren der forbruger af KH'n (calcium = kalk der neutraliserer syre, og er der ikke nok calcium til at neutralisere med, bliver vandet syrligt)

Derfor er det vigtig at holde øje med pH/KH værdierne, især når man kører lige på "knivsæggen" med pH/KH-neutralt vand i sit koibassin

Det pudsige her ved os var, at når filteret blev renset mekanisk (afslammet for fiske-afføring), steg pH igen langsomt. Dette tyder på, efter vores
vurdering, at vi slammede en overvejende del af de slam-nedbrydende (og syredannende) bakterier ud i kloak'n, og der tilsyneladende
var nok KH i vandet til at stabilisere pH'n, når skidtet bare blev slammet væk/ud

Hvilket igen viser, at man skal rense sine mekaniske filtre ofte - meget ofte endda - for at sikre en stabil vandkvalitet

Så nu fylder vi ikke længere en masse vandværksvand på, for at hæve KH (for at holde en passende pH)
- vi renser i stedet filteret for fiskeafføring næsten dagligt og fylder RO-vand på i stedet

Eller sagt på en anden måde - pH-værdien viser os tydeligt, hvornår det mekaniske filter SKAL renses

PS: helt den samme reaktion/udsving (som indenfor i vores koi-bar på 4.000 liter vand og med 8 koibasser på 40-60 cm.)
vil nok ikke kunne måles i samme grad udenfor, i en større koidam - men det er da lidt tankevækkende...

21. Januar 2010
Vi er ved at være klar til at montere det nye blødgøringsanlæg i Koi Water Baren

SM11 anlægget fra Silhorko med styringen til regenering af blødgøringsanlægget

SM11 anlægget fra Silhorko i Stilling består af:
- en beholder fyldt med bla. harpiksgranulat til ionbytning af calcium og magnesium med natrium
- en 5 vejs elektronisk ventil til rensning og regenering af ionbytningflasken
- en 70 liters beholder til at have saltopløsning i (regenerering af ionbytteranlægget)
- en elektronisk timer
100 kg salttabletter og et testsæt til kalkindholdet

Vi går i gang med montagen en af de første dage - det bliver spændende at få gang i lave rigtig godt vand i koi baren

2-6. Februar 2010
Det har bare været for koldt at arbejde udendørs i lang tid, og udsigten varmere vejr ligger ikke lige om hjørnet
Nu synes vi ikke vi vil vente længere, så derfor er vi gået i gang med at sætte Reverse Osmose anlægget op

Først, var det faktisk meningen at vi ville have monteret det indenfor i selve "koi-baren" i varmen - men det hele fylder altså en del i gulv- og vægplads
og indenfor ville rummet så blive til en masse teknik overalt (i stedet for et koi-hyggerum som er hele ideen med vores karantæne)

Så enden på dét blev, at vi har lavet en "knast" - et "udvendigt" skur på den ene væg ind mod karantænen (under garagetaget)

reverseosmose
"knasten" er t.h. for døren ind til karantænen - og er 180 cm. høj, 120 cm. i bred og 55 cm i dyb.

billedet tv. med blandetanken (den blå tank) og saltlagekarret th.

reverse osmose ionbytning
Der er monteret fittings (tv.) for tilgang af vand til Ionbytteranlægget og til svag tilsætning af vandværksvand i blå tank
(begge dele kan justeres på de 2 kugleventiler tv.)

Vi har fundet ud af hvordan vi ønsker at anvende anlægget, bla. vil vi i den blå tank på ca. 180 liter kunne iblande vandværksvand i Osmosevandet
(osmosevandet er helt neutralt, dvs. fri for Kalk (calcium og magnesium) og alle de andre opløste mineraler og kemiske forbindelser)

Hvilket forhold vi skal blande i, skal vi til at måle- og justere på, når anlægget kommer i gang, men det bliver
formentlig 1:10 således at vi kan holde en kH på ca. 1,5 dh (1 del vandværksvand til 10 dele osmosevand)
så filterbakterierne ikke syrner vandet så meget, at vi får et pH crash (< 7.0 i pH)
Af denne grund skal der til det neutrale Osmosevand tilsættes karbonat, enten via vandværksvandet i meget små mængder, eller evt.
ved at have hele østers-skaller liggende i filteret, til neutralisere den af filterbakterierne, kontinuerligt dannede syre.

Den blå 180 liters tank, bliver lavet så vandværksvand og osmosevandet, hver for sig, kommer ind foroven og ledes gennem et rør, næsten til bunden
(for at skabe en svag cirkulation) og der monteres 2 gennemføringer nær bunden til afgang:
Den ene forbindes indv. med en vinkel og rør der føres lodret op i tanken (op til den endelige indv. vandhøjde), denne
tankgennemføringen forbindes udv., direkte til karantænebassinet eller evt. filteret.
Den anden gennemføring monteres ligeledes nær bunden, men udv. mont. en kuglehane, der normalt er lukket, men ved åbning
kan vi tømme tanken i en omgang, via rørforb. til karantænekarret (fx. hurtig opfyldning af bassin efter slamning af filter)

10. Februar 2010
Så er vi nået et lille skridt videre i monteringen af ionbytter og Reverse Osmose anlægget

ionbytning Reverse osmose med ionbytter
herover er Ionbytteranlægget monteret med vandtilslutn. og saltlagekar, der mangler nu blot at få monteret den
elektroniske aut. styring til regeneringsprocessen af ionbytteren

Herover 180 l. buffertanken med aftapning- og påfyldnings rør

Herunder kommer de 2 rør ind fra buffertanken i teknik-skabet udenfor. Det nederste rør med kugleventil for evt. at kunne
fylde bassinet op i en fart, ved at tømme buffer-tanken med det færdigmixede vand
buffertank afgangsrør
det øverste rør er forbundet til det tynde overløbsrør indv. i tanken, til alm. kontinuerlig påfyldning af det producerede osmosevand
røret ender i vores Easy Pod hvor der kontinuelligt vil blive påfyldt nyt RO vand
(der er overløb fra selve karret til kloak, så ikke det løber over der)

Senere vil dette overløb blive lagt ud til Hyggedammen udenfor, således af vi udnytter det noget bedre og varme vand inde fra koibaren
til vandudskiftning udenfor også (ca. 3-4 m3 pr. uge) men selvfølgelig kun i de situationer, hvor vi ikke har nye fisk i karantæne

18. Februar 2010
Det går bare alt for langsomt, pga. vinterkulden :-(
Så længe der er frostvejr døgnet rundt, kan vi ikke lægge slange ud fra (12 m.) huset over til koi-baren

vintervejr

Vandrøret mellem huset og koibaren (ca. 12 m.) bliver først til foråret gravet ned i frostfri dybde
(så vi får konstant vand i koi-baren, der ikke fryser til en massiv isklump i røret)

I modsætning til nu, hvor vi ruller en vandslange ud hver/hver anden dag, når vi renser filter/fylder vand på

vintervejr varmeisolering
Men vi har fundet ud af hvordan vi midlertidigt klarer os her i vinterkulden,
- der er hentet nogle isoleringsrør hjem

og ved P-Lindberg har vi bestilt og modtaget et 12 m. langt varmekabel.
Det bliver lagt ind i isoleringsrørene sammen med vandslangen

Termostaten kan holde frostsikrings-varmekablet med en temp. på ca. 5-13 gr. med et strømforbrug på ca. 140W
(skal blot tilsluttes en stikkontakt)

Når det bliver lagt ind i isoleringsrørene, sammen med vandslangen, kan "Kong Vinter" bare komme an
indtil foråret hvor vi kan få gravet vandrøret ned i jorden

... vi blev færdige med installationen og fik idriftsat RO anlægget 22. feb. 2010

Vi har nedtaget vores forsøg med et nitrat-filter, det gav os ikke den fornødne effekt, da vi har en kontinuerlig vandudskiftning på ca. 300 l./døgn
med RO-vand - så derfor oplever vi ikke nitrat i vandet og nitratfilteropstillingen var dermed overflødig.

I august 2010 udskiftede vi RO-anlægget med et lidt mere proff fra Silhorko

Det nye har en noget større ydelse og holbarhed, pga. den meget større filter-membran overflade(den gule herover)
(til sammenligning havde det tidl. anlæg 2 stk. af den blå membran)

Udskiftningen til det nye betyder forventeligt også en besparelse, ved en sjældnere udskiftning af ro-membranen (formentlig 1 x år).

Det tidligere anlæg nåede at producere 136 m3 demeraliseret vand på ca. 6 mdr. (med udskiftning af membranerne 3 gange),
indtil højtrykspumpen i anlægget ikke kunne holde længere (i august)
- anlægget var generelt nok "en tand for lille", til vores kontinuerlige anvendelse med ca. 300 liter/døgn

Det nye RO-anlæg har indtil dd. prod. ca. 50 m3, der er ingen strømforbrugende højtrykspumpe, da det er tilsluttet til vandværkstrykket direkte
(anlægget ses på billedet herunder th.)

2. oktober 2010
Vi har bygget lidt om på Koi Water Baren 's installationer i den sidste måneds tid

Vi fodrer ret kraftigt indenfor og på grund af dette har vi periodevist haft meget uklart vand, derfor har vi nu monteret den Multicyclon vi oprindeligt
havde på, før vi fik Easy'n sat op - den er monteret oven på Sequence pumpen, inden Bakki Showeren (mellem Eayspod'n og bakki'n)
så nu skulle det problem med uklart bassinvand blive løst inden for få dage...

multicyclon silhorko reverse osmose

- link til vores første karantæneinstallation